1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сборка кастомной системы водопроводного охлаждения своими руками (кустарная СВО за копейки) Собираем кастомную систему водопроводного охлаждения с бюджетом в 1400 рублей для платформы на 939 сокете

Содержание

Сборка кастомной системы водопроводного охлаждения своими руками (кустарная СВО за копейки)

Имелся бюджет в 1400 рублей, на балконе покрывался пылью старенький компьютер на 939 сокете с процессором AMD Athlon 64 и двумя гигабайтами DDR1 памяти, а где-то там же лежала старенькая видеокарта Sapphire Radeon HD 2600 Pro на шине PCI-e в неизвестном состоянии, но с рабочим кулером, от чего я ее заочно причислил к «живым и готовым к экспериментам» комплектующим. И мне ничего не мешало реализовать свою давнюю мечту, собрав кастомную систему водопроводного охлаждения.

реклама

Первым делом я зашел на местную барахолку, где обнаружил водоблоки стоимостью в 500 рублей за штуку. За такую цену, подумал я, надо купить и два, а может даже и три. К сожалению, продавец не захотел со мной торговаться и скидывать хотя бы 200 рублей при покупке трех водоблоков и, собственно, мой бюджет был ограничен лишь двумя китайскими водоблоками, общей стоимостью, как не сложно догадаться, 1000 рублей.

Далее я пошел на рынок, где приобрел 4 метра силиконового шланга 8 размера, что обошлось мне в 160 рублей. Я ничего заранее не высчитывал и прикинул очень примерные значения, при условии имеющегося на эксперимент бюджета. И на оставшиеся 240 рублей я купил упаковку из ста толстых хомутов для надежной фиксации водопроводящих трубок на водоблоке.

Собственно, на этом мой бюджет был исчерпан, а дома у меня были припасены скотч и изолента.

реклама

И, так как испытывать кастомную систему водопроводного охлаждения планировалось традиционно на кухне, там же я и сел «колхозить», а если учитывать обстановку, то «готовить» кустарную СВО.

Что нужно понять перед покупкой

Факторов, которые стоит учитывать при покупке кулера для процессора, очень много. К примеру, недорогие решения часто будут ограничивать максимальную тактовую частоту разгона флагманских Core i9 и Ryzen 7.

Если деньги — это для вас не проблема, то беспокоиться не о чем. Достаточно выбрать одную из топовых моделей Noctua (например, NH-D15) или Corsair (например, H100x) — они с легкостью справятся со своей задачей даже в тех корпусах, которые вентилируются не лучшим образом. Следующий шаг — это уже охлаждение с помощью жидкого азота (немного преувеличиваем, но дальше и правда идут только энтузиасты-оверклокеры).

Если же ваш бюджет ограничен, придется подумать больше. Стоит отметить, что при серьезном разгоне водяные системы охлаждения в общем случае снижают максимальную температуру процессора лучше, но топовые воздушные кулеры (те же Noctua) от них практически не отстают, а иногда и обходят.

Если вы уже выбрали корпус своего нового ПК, то вы знаете максимальный размер кулера, который сможете использовать. Так, когда речь идет о компактных корпусах для материнских плат форм-фактора mini-ITX, установка больших «башенных» систем охлаждения часто невозможна — в этом случае лучше будет использовать водяной AiO-кулер со средним или большим радиатором, который крепится на одной из сторон корпуса.

Стоит учитывать и уровень шума — большие вентиляторы радиаторов водяных систем почти всегда будут тише, чем любые обычные кулеры. Впрочем, бесшумными их тоже не назовешь — если вы хотите достичь абсолютной тишины, о разгоне придется забыть (а также использовать какой-нибудь безумный тяжелый китайский корпус, целиком изготовленный из алюминия и внешне напоминающий терку).

Если вас беспокоит внешний вид ПК, то и среди воздушных кулеров, и среди AiO-решений вы найдете модели с красивой RGB-подсветкой. Впрочем, ничто не сравнится с блестяще выстроенный кастомной системой с жесткими трубками, но на такую придется потратить очень много денег и нервов (или доверить дело дорогостоящим профессионалам, которых еще нужно найти).

Устанавливаем герметичную систему жидкостного охлаждения

Новейшее поколение герметичных жидкостных кулеров издает меньше шума, экономит место и монтируется быстрее по сравнению с традиционными воздушными вентиляторами. В статье рассказывается, как самостоятельно установить систему жидкостного охлаждения.

Loyd Case. How to Install a Sealed Liquid Cooler. PC World, July 2012, c. 84.

Хотите повысить производительность ПК на несколько ступеней? Хорошая система жидкостного охлаждения отводит тепло от процессора эффективнее воздушного вентилятора и издает значительно меньше шума.

Многие энтузиасты вот уже на протяжении долгих лет используют в своих компьютерах системы жидкостного охлаждения. В прошлом с монтажом подобных систем — прокладыванием трубопровода — мало кому хотелось связываться. Системы старшего класса состояли из нескольких соединительных трубок, которые требовалось правильно состыковать друг с другом, а резервуар нужно было заполнить охлаждающей жидкостью. В случае ошибки подтекание или выплескивание жидкости могло привести к непоправимым последствиям.

Адаптируемые охлаждающие системы старшего класса по-прежнему остаются единственным способом снизить температуру сразу всех компонентов ПК, включая графические платы и даже жесткие диски. Но если вам требуется добиться лишь более эффективного отвода тепла от процессора, обратите внимание на новые герметичные системы, зачастую способные превзойти даже самые мощные воздушные вентиляторы.

Antec Kühler H2O 620 — эффективная и относительно недорогая система жидкостного охлаждения

Зачем проводить модернизацию?

Если вы привыкли к типовым вентиляторам, которыми комплектуют процессоры производства Intel и AMD, то и такой вариант вполне имеет право на существование. Но что делать, если вы приобрели процессор без охлаждающего вентилятора? Рассмотрите покупку стандартной комбинированной системы охлаждения по цене до 600 руб. и дешевле. В этом случае процессор будет греться чуть сильнее и чуть выше окажется уровень шума. Несколько дороже (от 1000 до 3000 руб.) вам обойдется воздушный вентилятор старшего класса. Большинство из них работают тише стандартных устройств, но оказываются значительно более громоздкими. И хотя они достаточно эффективно охлаждают процессор, циркуляция потоков воздуха (особенно внутри компактных корпусов типа «мини-башня») при этом затруднена. Из-за этого ключевые компоненты — графические платы, дисковые накопители и даже элементы системной платы — нагреваются сильнее.

Но есть еще и герметичные системы жидкостного охлаждения. В их состав входит маленький насос, помещенный в компактный водоблок. Герметичное заводское соединение связывает трубки водоблока с радиатором, благодаря чему вам самим не придется наливать и заменять охлаждающую жидкость. Насос будет перекачивать ее из резервуара в радиатор. Устройство оборудовано гибкими и прочными трубками. Чтобы нарушить их герметичность, потребуется довольно серьезное усилие.

Радиатор размещается в имеющемся в большинстве корпусов ПК стандартном гнезде для вентилятора (обычно диаметром 120 мм), который отводит избыточное тепло. Некоторые модели старшего класса оснащены сразу двумя вентиляторами, что улучшает циркуляцию воздуха и повышает эффективность системы охлаждения. Но при этом возрастает и уровень шума.

Большинство систем жидкостного охлаждения процессора, относящихся к последнему поколению, устанавливаются очень просто. Зачастую смонтировать их даже легче, чем кулеры старшего класса с воздушным охлаждением. Кроме того, жидкостные системы, занимающие меньше места, отлично подходят к самым разным корпусам. Как правило, вопросы, возникающие в процессе монтажа, связаны в основном с установкой модуля радиатора, а не водоблока.

Перед установкой

Проверьте спецификации. Убедитесь в том, что в корпусе и на системной плате компьютера можно разместить следующие компоненты:

• Вентилятор диаметром 120 мм, который крепится на корпусе и прилегает к радиатору. Обычно он устанавливается на задней стенке системного блока, но иногда в компактных корпусах монтируется на верхней панели. С учетом длины герметичных трубок разместить радиатор на передней панели практически невозможно. В отдельных корпусах вентиляторы прикрепляются к боковой панели, но это может затруднить ее снятие.

• Прижимную пластину, закрепленную на тыльной стороне системной платы. Если в корпусе не вырезано отверстие для ее установки, то системную плату придется снять.

(Примечание Мы рассмотрим установку кулера Antec Kuhler H20 620. Порядок действий при установке модели Corsar H60, которая иным способом крепится к процессору, описан по адресу find.pcworld.com/72931.)

Подготовьте площадку для монтажа. Перед установкой новой системы охлаждения нужно удалить несколько компонентов.

Во-первых, снимите с корпуса вентилятор диаметром 120 мм (если таковой присутствует) и освободите место для радиатора.

Подготовка площадки: если на корпусе есть вентилятор, снимите его, поскольку он занимает место, где в дальнейшем будет размещаться радиатор

Во-вторых, отсоедините имеющийся процессорный кулер. Если установлен стандартный воздушный вентилятор Intel, его демонтаж не вызовет никаких затруднений. Шлицевой отверткой проверните защелки на пол-оборота против часовой стрелки и поочередно осторожно тяните их на себя, пока не почувствуете, что они вышли из системной платы. Отсоединив все четыре защелки, снимите процессорный радиатор.

Чтобы снять процессорный кулер, осторожно поверните защелки на пол-оборота против часовой стрелки и выньте их из отверстий

У процессорных систем воздушного охлаждения радиатор может быть оснащен дополнительными поддерживающими пластинами. Прежде чем устанавливать крепление для нового кулера, удалите эти пластины.

Прежде чем установить прижимную пластину системы жидкостного охлаждения, снимите с системной платы пластину, смонтированную на ней ранее

Итак, теперь все готово к монтажу системы жидкостного охлаждения.

Установка Antec Kühler H2O 620

Я устанавливал модель Antec Kühler H2O 620 в систему с процессором Intel Core i7-960 и системной платой на основе чипсета X58. Ранее в этой машине был смонтирован стандартный радиатор производства Intel, и процессор постоянно работал в диапазоне повышенных температур. И хотя он никогда не перегревался, вентилятор при повышении нагрузки начинал сильно шуметь.

Читать еще:  Был в сети недавно telegram

Вся процедура включает пять этапов.

1. Поместите прижимную пластину на предназначенное для нее место на тыльной стороне системной платы. Система Kühler поставляется с разными пластинами для процессоров AMD и Intel. В отверстия пластины, предназначенной для сокета Intel 1366, вставьте втулки, в которые впоследствии зайдут винты удерживающей планки.

Квадратная прижимная пластина закрепляется на обратной стороне системной платы

Приклейте прижимную пластину к тыльной стороне системной платы двумя полосками двустороннего скотча.

2. Смонтируйте радиатор на корпусе. Прикрепите монтажными винтами вентилятор к радиатору.

Прикрепите радиатор к корпусу, пропустив монтажные инты через вентилятор

В результате он установится между радиатором и боковой стенкой корпуса. Вентилятор будет размещен таким образом (стрелки на его боковых сторонах указывают направление), чтобы воздух из корпуса выдувался наружу.

3. Прикрутите винтами удерживающее кольцо к прижимной пластине, прилагая минимум усилий. Не нужно туго затягивать винты, достаточно лишь наживить их.

4. Вставьте водоблок Kühler H2O 620, слегка поворачивая, в удерживающее кольцо. Его выступы должны зайти в пазы удерживающего кольца. Затем, держа одной рукой водоблок, аккуратно закрутите все четыре винта, не прилагая усилий. Работайте последовательно. Сделав несколько оборотов, переходите к следующему винту, и так действуйте до тех пор, пока все люфты не исчезнут.

Чтобы правильно закрепить водоблок, закручивайте винты последовательно, переходя от одного к другому, сделав несколько оборотов

(При установке в сокет 2011 системы жидкостного охлаждения Intel RTS2011LC можно поместить водоблок на процессор и вращать отсоединенное от системной платы удерживающее кольцо до тех пор, пока не совпадут пазы и выступы. Потом удерживающее кольцо прикручивается винтами к системной плате.)

При установке удерживающего кольца лишь слегка наживите винты, чтобы в процессе монтажа водоблока вся конструкция оставалась подвижной

5. После установки водоблока и радиатора подключите разъем питания вентилятора к коннектору помпы водоблока через специальный адаптер. Затем вставьте оставшийся разъем питания помпы в гнездо процессорного вентилятора на системной плате. Систему Kühler H2O 620 можно подключать только к гнезду процессорного вентилятора.

Когда установите новые компоненты, вставьте разъем питания в гнездо процессорного вентилятора на системной плате

Смонтировав систему, я протестировал производительность ПК. Со штатным кулером производства Intel температура процессора при отсутствии рабочей нагрузки составляла 55—56 o C. После установки системы жидкостного охлаждения температура уменьшилась до 40 o C, а компьютер стал работать значительно тише.

Выводы

Поскольку охлаждающая система содержит жидкость и имеет подвижные элементы, возникают вопросы в отношении надежности работы, отказов помпы и утечек. Покупателям Antec Kühler H2O 620 предоставляется трехлетняя гарантия. Компания Corsair поставляет систему H60 с пятилетней гарантией. В обоих случаях средний срок службы значительно превышает гарантийный период.

При отказе помпы последствия оказываются примерно такими же, что и при выходе из строя вентилятора обычной воздушной системы охлаждения: процессор перегревается, и компьютер выключается. Какой-либо достоверной информации о частоте утечек мы не обладаем, но я слышал, что иногда жидкость вытекает из трубок и заливает системную плату. Однако, учитывая авторитет корпорации Intel и наличие многих тысяч подобных систем охлаждения, уже введенных в эксплуатацию, можно утверждать, что вероятность подобных протечек невелика. Постарайтесь лишь не перегибать сильно трубки и не размещать их возле компонентов, воздействие которых может привести к утечке жидкости.

Сборка компьютера с системой водяного охлаждения на заказ (час работы)

  • 5 — 13 шт.: 575.00 грн.
  • 14 — 24 шт.: 550.00 грн.
  • от 25 шт.: 525.00 грн.

Доставка

Новая почта (предоплата): 53 грн.

Срок доставки: 1-2 дня

Новая почта (наложенный платёж): 71 грн.

Срок доставки: 1-2 дня

Оплата

Оплата происходит на месте при получении заказа.

Оплата на карту «Приват Банка» или электронную платежную систему QIWI.

В течение 14 дней

  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывы (22)

Система водяного охлаждения компьютера позволяет решить много недостатков присущих системам воздушного охлаждения, таких как эффективность охлаждения и шум, а так же сделать Ваш ПК более индивидуальным, не таким, как у большинства пользователей.

В отличии от блочных систем водяного охлаждения «из коробки», сборка системы с разных комплектующих требует некоторой сноровки и наличия инструментария, особенно это касается систем с акриловыми или металлическими трубками.

Если Вы новичок в вопросе СВО или просто занятой человек и не хотите знакомится с большим количеством информации в сети, чтобы собрать водяное охлаждение для своего ПК — мы предлагаем услуги по сборке компьютера с водяным охлаждением.

Какую выгоду Вы получаете от сборки нашими специалистами:

  1. Вы точно ничего не поломаете дорогостоящего ПК при сборке;
  2. Вам не нужно будет изучать огромное количество материала;
  3. Вы точно не купите ничего лишнего;

Итак, Вы экономите время и деньги. Стоимость базовой сборки, не учитывая комплектующие от 280 грн./час.

Стоимость сборки эксклюзивного ПК оговаривается индивидуально, стоимость формируется от сложности проекта.

Видео обзор Сборка компьютера с системой водяного охлаждения на заказ (час работы)

Отзывы к Сборка компьютера с системой водяного охлаждения на заказ (час работы)

Миргородский Сергей Михайлович 27 октября 2017

А сколько будет стоить полная ваша система водяного охлаждения с процессором Intel core i5 7500, с видиокарта Asus GeForse GTX 1060 6GB, материнской платой ASRock H270 Pro4, с блоком питания Chieftec iARENA GPC 700S, с HDD Seagate PlusBarraCuda Compute и с SDD Kingston HyperX FURY, c корпусом Zalman Z3 Plus и с опетивкой Crucial Ballistix Sport LT DDR4?Заранее спасибо за ответ.

Нанесите термопасту

Кулер устанавливается на процессор не напрямую. Между ними располагается тонкий слой термопасты, который призван исключать зазоры между крышкой процессора и основанием радиатора. На некоторых радиаторах термопаста нанесена изначально. Посмотрите на основании радиатора, нет ли её или иного термоинтерфейса на нём.

Если заводской термоинтерфейс уже есть, можно устанавливать кулер на процессор. Не нужно ещё дополнительно наносить термопасту самостоятельно.

Если термопасты на радиаторе нет, нанесите её на крышку процессора. Нужно наносить небольшое количество, хотя некоторые считают по-другому.

Способы нанесения:

  • Можно нанести небольшое количество термопасты по центру процессора.
  • Другой вариант — равномерно размазать небольшое количество термопасты по всей крышке.

Если на процессоре осталась старая термопаста, нужно очистить его и нанести новую.

Подробнее о термопасте в нашем материале Все, что нужно знать о замене термопасты

Сборка и проектирование вашей системы

На этом этапе стоит уделить внимание выбору железа для вашей сборки. Для начала присмотрим лучший корпус. На рынке существует множество корпусов готовых для установки водяного охлаждения, начиная с маленьких MiniITX, заканчивая огромными E-ATX.

Как только вы нашли подходящий вам корпус, надо посмотреть, какие радиаторы возможно установить. Затем стоит продумать размещение трубок и сколько узлов охлаждения вы планируете поставить — 1 или 2. Как только вы все продумали, нужно узнать сколько нужно купить фиттингов и каким образом вы планируете запустить систему. Обычно на каждое охлаждаемое устройство нужно два фиттинга.

Для нас вопрос выбора корпуса был не сложен. Мы взяли Fractal Define S, специально разработанный для использования водяного охладения. Поставим два радиатора наверх и три спереди. Охлаждать будем две карточки от Nvidia и Intel Core i7-5820K.

В роли материнки будет ASUS X99 Sabertooth — на топовом чипсете Х99 и потрясающим дизайном. Плата покрыта черными и серыми защитными элементами. А чтобы добавить контраста — будем использовать белую жидкость.

Выбор нужного корпуса может оказаться непростой задачей, особенно для мода с водяным охлаждением. Как писалось выше, нужно смотреть в сторону готовых решений, предусматривающих возможность водяного охлаждения. Parvum, Phanteks, Corsair, Caselabs и Fractal как раз специализируются на выпуске корпусов для подобных модов, и позволяют превратить сборку ПК в искусство. Так же следует позаботиться о количестве радиаторов, о месте размещения резервуара, и как будут размещены трубки.

Фитинги и узлы

Начнем процесс сборки. Как и со сборкой обычного ПК, стоит собирать все сначала вне корпуса, чтобы увидеть как оно все работает, и уже только потом пихать все в корпус. Мы протестировали по отдельность каждую видеокарту, память и процессор со стоковым охлаждением, перед тем, как установить водяное охлаждение.

Далее идет сам процесс сборки, освобождение внутренностей корпуса от ненужных составляющих, например слотов для установки жестких дисков и т.д. Затем устанавливаем материнскую плату, оперативную память и видеокарты. Все плотно прикручиваем, чтобы ничего не выпало и не повредилось. Затем прикрутили радиаторы. Настало время установки резервуара и фитингов.

Укладка кабелей

В сборках подобного рода, укладка проводов должна быть безупречной. Не думаю что вам понравятся потрепанные провода, вылазящие изо всех щелей. Они не только будут мешать прокладке трубок, но и нормальной циркуляции воздуха. Блоки питания от Be Quiet!, Cooler Master, Corsair, EVGA и Seasonic укомплектованы уже отдельными кабелями с оплеткой. Как вариант, можно приобрести ее отдельно и «одеть» провода. Да, это сложно и займет много времени, но результат того стоит.

Ко всему прочему был приобретен отдельный контроллер кулеров от Phanteks. Благодаря ему, управлять пятью кулерами намного проще, к тому же скорость вращения будет зависеть от температуры процессора (которая в этой сборке будет достаточно низкая).

Сборка и наполнение СО

Пришло время начинать сборку системы охлаждения. Выровняйте отрезок трубки между двумя точками, которые вы хотите соединить, затем отрежьте немного больше чем вам кажется.

Лучше иметь немного про запас, так как трубку всегда можно обрезать. Затем открутите один из фитингов, насадите, покручивая, трубу на фитинг и наденьте другой конец обжимного фитинга на незакрепленный конец. Затем завинтите его, сжав трубопровод. Если вы изо всех сил пытаетесь вставить трубку, используйте пару плоскогубцев с иглами. Осторожно вставьте их в конец трубки и аккуратно растяните трубу, чтобы было легче работать.

Теперь вам предстоит снять муфту с другого фитинга, предварительно прикрепить его к новой трубке и сделать то же самое с другим концом.

Не столь важно, куда идет трубка, когда все работает в одном узле. Как только система загерметизирована и находится под давлением, температура воды будет одинакова, вне зависимости от того, к какому компоненту какая трубка идет. Все благодаря физике.

Читать еще:  Установка Linux на планшет вместо Windows 10

Подойдем к самому страшному этапу сборки — наполнению нашей системы. Сперва убедитесь что жидкость попадает из резервуара в помпы под силой тяжести. Затем прикрепите последний фитинг сверху резервуара. Используйте воронку, чтобы аккуратно налить наш хладагент в систему. В нашем случае мы просто взяли пустую вымытую бутылочку из-под соуса.

Прежде чем приступать, стоит убедиться что на материнскую плату не подается питание. Не лишним будет отключить питание и от процессора, видеокарт, и дисков. Сам блок тоже нужно обесточить.

Для удобства можно соединить две точки питания самом блоке питания канцелярской скрепкой, либо использовать специальный мостик. Тогда при заполнении резервуаров все сводится к банальному размыканию цепи питания. Помните , что этого не стоит делать, пока в резервуаре и насосе есть внутри жидкость.

Резервуар жидкостного охлаждения.

Резервуар является самой простой деталью водяного охлаждения, он должен иметь достаточные размеры для того что бы было пространство для повышения и уменьшения уровня воды. Плюс выход воздуха из системы должен быть бесприпятственным для уменьшения уровня шума системы. Ну и конечно у резервуара должно быть специальное отверстие для заполнения охлаждающей жидкостью.

На картинке резервуар с LED подсветкой.

Следующее что вам понадобится это шланги и соединительные фитинги. Если у вас стандартная система жидкостного охлаждения то тут все просто, есть два стандарта в размерах это 1/2 и 3/8 в английской мере измерения. Следите что бы диаметры совпали. Вы будете также нуждаться в хладагенте, чтобы поместить в Вашу систему. Хотя это обычно упоминается как “водное охлаждение,” самые современные системы охлаждения используют своего рода хладагент с антикоррозийными и антипроводящими свойствами. Эта жидкость доступна от любого дистрибьютора охлаждающей жидкости.

Обзор системы жидкостного охлаждения Corsair Hydro Series H100x

Оглавление

  • Паспортные характеристики, комплект поставки и цена
  • Описание
  • Тестирование
  • Определение зависимости скорости вращения вентилятора кулера от коэффициента заполнения ШИМ и/или напряжения питания
  • Определение зависимости температуры процессора при его полной загрузке от скорости вращения вентиляторов кулера
  • Определение уровня шума в зависимости от скорости вращения вентиляторов кулера
  • Построение зависимости уровня шума от температуры процессора при полной загрузке
  • Построение зависимости реальной максимальной мощности от уровня шума
  • Выводы

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Описание

Поставляется система жидкостного охлаждения Corsair Hydro Series H100x в коробке из среднего по толщине гофрированного картона. Оформление коробки красочное, но слегка мрачноватое. На внешних плоскостях коробки не только изображен сам продукт, но и перечислены основные особенности, технические характеристики, указана комплектация и есть чертеж радиатора с главными размерами. Надписи на нескольких языках, включая русский. Для защиты и распределения деталей используются форма из папье-маше, прокладка из вспененного полиэтилена, чехол из вспененного полиэтилена и пластиковые пакеты.

Внутри коробки находятся радиатор с подключенной помпой, вентиляторы, комплект крепежа, кабель-разветвитель, инструкция по установке и еще пара документов.

Инструкция с рисунками и поясняющими надписями также на нескольких языках, включая русский. На сайте компании есть описание системы и PDF-файл с инструкцией по установке. Система герметичная, заправлена, готова к использованию.

Помпа интегрирована в один блок с теплосъемником. Подошвой теплосъемника, непосредственно прилегающей к крышке процессора, служит медная пластина. Ее внешняя поверхность шлифованная и слегка полированная. Плоскость подошвы чуть-чуть выпуклая к центру.

Габариты этой пластины — 56×56 мм, а внутренняя часть, ограниченная отверстиями — 45×45 мм. Центральную часть медного основания занимает нанесенная тонким слоем термопаста. Запаса для ее восстановления в комплекте поставки, к сожалению, нет. Забегая вперед, продемонстрируем распределение термопасты после завершения всех тестов. На процессоре:

И на подошве помпы:

Видно, что термопаста распределилась тонким слоем практически по всей площади крышки процессора, но в центральной части слой тоньше. Вряд ли это отрицательно сказывается на работе кулера, так как считается, что важнее хорошо охлаждать именно центральную часть крышки процессора.

Основание корпуса помпы изготовлено из твердого черного пластика, а верхняя часть — из полупрозрачного белого пластика. Сверху помпа закрыта крышкой из прозрачного пластика с зеркально-гладкой поверхностью, на которую изнутри нанесен черный фон с трафаретным рисунком логотипа. Сверху по периметру корпуса помпы закреплена рамка из черного пластика с зеркально-гладкой поверхностью.

Помпа оснащена белой светодиодной подсветкой. Свечение ровное, выглядит это так:

В плане корпус помпы — квадрат со скошенными и слегка закругленными углами с расстоянием между сторонами примерно 62 мм. Высота помпы всего 33 мм. Длина кабеля питания SATA от помпы 28 см, а длина кабеля в разъем вентилятора на системной плате 29 см. Шланги относительно жесткие и упругие, они заключены в оплетку из скользкого пластика, внешний диаметр шлангов с оплеткой примерно 10,5 мм. Длина шлангов — 35 см до гильз фиттингов. Г-образные фитинги на входе в помпу поворачиваются, что облегчает установку системы. Радиатор изготовлен из алюминия и снаружи имеет черное матовое относительно стойкое покрытие. Габариты радиатора — 273,5×119×27 мм.

Крыльчатка вентилятора изготовлена из светло-серого пластика.

Нет ни подсветки, ни бесполезных якобы виброизолирующих вставок, ни декоративной оплетки кабеля, все просто.

Длина кабеля питания вентилятора составляет 30 см. Кабель-разветвитель для питания вентиляторов имеет длину 30 см до первого разъема и еще 6 см до второго.

Максимальная толщина радиатора с закрепленными вентиляторами составляет 56,5 мм. Система в сборе с крепежом под LGA 2011 имеет массу 1016 г.

Крепеж изготовлен в основном из закаленной стали и имеет стойкое гальваническое или матово-черное (рамка на обратную сторону системной платы) покрытие. Отметим большие гайки с накаткой, благодаря которым нет необходимости использовать инструменты при установке помпы на процессор, а также то, что крепежные скобы просто вставляются в пазы на помпе, это очень удобно.

Никакого специального ПО для управления работой этой системы охлаждения производитель не предлагает. На систему Corsair Hydro Series H100x установлена гарантия в 5 лет.

Тестирование

Полное описание методики тестирования приведено в соответствующей статье «Методика тестирования процессорных охладителей (кулеров) образца 2017 года». Для теста под нагрузкой использовалась функция Stress FPU из пакета AIDA64. Во всех тестах, если не указано иное, помпа работает от 12 В.

Определение зависимости скорости вращения вентилятора кулера от коэффициента заполнения ШИМ и/или напряжения питания

Диапазон регулировки не очень широкий, но рост скорости вращения при изменении коэффициента заполнения от 40% до 100% плавный и близок к линейному. Отметим, что при КЗ 0% вентиляторы не останавливаются, поэтому в гибридной системе охлаждения с пассивным режимом на минимальной нагрузке такие вентиляторы придется останавливать, снижая напряжение питания.

Изменение скорости вращения также плавное, но диапазон регулировки с помощью напряжения немного шире. Вентиляторы останавливаются при 2,7 В, а при 2,8/2,9 В запускаются. Видимо, в случае необходимости их допустимо подключать к 5 В.

Приведем также зависимость скорости вращения помпы от величины напряжения:

Характер зависимости показывает, что помпой вполне допустимо управлять, изменяя напряжение питания, но питание от разъема SATA немного затрудняет реализацию данного способа. Останавливается помпа при 3,8 В и запускается при 4,4 В. В принципе, вся система сохраняет работоспособность при напряжении питания 5 В.

Определение зависимости температуры процессора при его полной загрузке от скорости вращения вентиляторов кулера

В этом тесте наш процессор с TDP 140 Вт не перегревается даже на минимальных оборотах вентиляторов в случае регулировки с помощью только ШИМ.

Определение уровня шума в зависимости от скорости вращения вентиляторов кулера

Уровень шума этой системы охлаждения меняется в широком диапазоне. Зависит, конечно, от индивидуальных особенностей и других факторов, но где-то от 40 дБА и выше шум, с нашей точки зрения, очень высокий для настольной системы; от 35 до 40 дБА уровень шума относится к разряду терпимых; ниже 35 дБА шум от системы охлаждения не будет сильно выделяться на фоне типичных небесшумных компонентов ПК — корпусных вентиляторов, вентиляторов на блоке питания и на видеокарте, а также жестких дисков; а где-то ниже 25 дБА кулер можно назвать условно бесшумным. Фоновый уровень был равен 17,2 дБА (условное значение, которое показывает шумомер). Уровень шума только от помпы равен всего 19,2 дБА. Помпа очень тихая. Приведем зависимость уровня шума только помпы от напряжения.

Результат нетипичный. При понижении напряжения помпа сначала работает тише, но потом шум возрастает. В итоге лучше не экспериментировать, а использовать штатное подключение помпы к 12 В.

Построение зависимости уровня шума от температуры процессора при полной загрузке

Построение зависимости реальной максимальной мощности от уровня шума

Попробуем уйти от условий тестового стенда к более реалистичным сценариям. Допустим, что температура воздуха, забираемого вентиляторами этих систем, может повышаться до 44 °C, но температуру процессора под максимальной нагрузкой не хочется повышать выше 80 °C. Ограничившись этими условиями, построим зависимость реальной максимальной мощности (обозначенной как Макс. TDP), потребляемой процессором, от уровня шума:

Приняв 25 дБА за критерий условной бесшумности, получим примерную максимальную мощность процессоров, соответствующих этому уровню, это порядка 170 Вт. Гипотетически, если не обращать внимания на уровень шума, пределы мощности можно увеличить еще где-то до 195 Вт. Еще раз уточним, это в жестких условиях обдува радиатора нагретым до 44 градусов воздухом, при снижении температуры воздуха указанные пределы мощности для бесшумной работы и максимальной мощности возрастают. В целом данная система является типичной по производительности в своем классе (на два вентилятора 120 мм).

Выводы

На основе системы жидкостного охлаждения Corsair Hydro Series H100x можно создать условно бесшумный компьютер, оснащенный процессором с тепловыделением порядка 170 Вт в максимуме. При этом даже с учетом возможного повышения температуры внутри корпуса до 44 °C и при условии максимальной нагрузки все равно будет сохраняться очень низкий уровень шума — 25 дБА и ниже. При снижении температуры воздуха и/или менее жестких требованиях к уровню шума предел мощности можно увеличить. Белая подсветка помпы слегка приукрасит внутреннее пространство системного блока, но система эта явно не будет вожделенной покупкой для тех, кто занимается моддингом. Отметим хорошее качество изготовления, удобные в работе плоские кабели без оплетки, подключение к разъему питания SATA, удобный крепеж водоблока.

Обслуживание необслуживаемых СВО

Есть класс устройств для охлаждения процессоров — заводские или необслуживаемые системы водяного охлаждения. Но необслуживаемые они не потому что их не надо обслуживать, а потому что такие работы производителем не предусомтрены. Тем не менее не бывает таких водяных систем которые на самом деле не требуют обслуживания. И у меня есть СВО которая была моей основной системой охлаждения последние 2,5 года.

Читать еще:  Что нужно сделать после установки Windows 10?

И настало время сменить в ней жидкость и промыть водяной контур от загрязнений. Подобные работы нужны не только в заводских, но и в кастомных системах.

Суть в том, что со временем происходит коррозия металлов, и алюминия и меди, из отделившихся частиц образуется осадок. Вдобавок антикоррозионные присадки в жидкости со временем теряют свои свойства, а порой также выпадают в осадок. И весь этот осадок забивает микроканальную систему водоблоков.

Забивание микроканалов ухудшает эффективность отвода тепла, вдобавок увеличивается сопротивление потоку жидкости, что также ухудшает работу системы охлаждения.

И в этой статье я распишу опыт по разборке, промывке, заправке и сборке обратно необслуживаемой СВО от Enermax.

Разборка и слив жидкости

На корпусе водоблока есть специальное отверстие для залива жидкости, но, к сожалению, через него не получиться промыть систему, да и слить жидкость будет сложно, так как при сливе нужно чтобы заходил в систему воздух, а когда на запуск воздуха и на слив отверстие одно и маленькое — процесс будет идти плохо.

Отверстие для заливки жидкости с установленным винтом

Так что откручиваю просто все винты, что только видны снаружи.

Сняв медную пластину с микроканалами сразу видно, что проблема забивания микроканалов уже начала проявляться. забит далеко не весь водоблок, так что на эффективности работы это ещё не так сильно сказывается, тем не менее — забивание — это вопрос времени.

Нажмите для увеличения

Стоит сказать, что перед разбором я повернул систему так чтобы воздушный пузырь, который есть в контуре поднялся к водоблоку. Чтобы понять как надо крутить СВО, чтобы поднять пузырь к водоблоку стоит разобраться с тем как устроен радиатор. И в закрытых СВО всё равно должен оставаться небольшой объём воздуха, иначе будут проблемы с тепловым расширением теплоносителя при работе, и если воздух не оставить, то при нагреве просто выдавит какие-то из уплотнителей или порвёт трубки.

Радиатор состоит из Трёх ресиверов, которые соединены друг с другом плоскими трубками. Один ресивер крупный — находиться со стороны противоположной отверстиям под штуцера и объединяет все плоские трубки. Два остальных ресивера находятся со стороны со штуцерами.

И каждый соединяется с половиной всех плоских трубок.

Если заглянуть в отверстие под штуцер в радиаторе — то можно увидеть концы плоских трубок (это не фото, а компьютерная реконструкция)

Соответственно жидкость движется змейкой, проходя один поворот. И когда перемещаете пузырёк воздуха надо представлять то где он находиться чтобы привести его в водоблок.

После снятия пластины с микроканалами — я слил жидкость в емкость в которой есть хоть какая-то градуировка.

Она нужна для того чтобы оценить объём жидкости который нужно будет в дальнейшем залить. Не знаю какого цвета жидкость была изначально, но стала она мутно рыжей. Вдобавок через некоторое время на дне ёмкости скопился осадок.

Дальше, после снятия пластины с микроканалами я водоблок разбирать полностью не стал так как для этого пришлось бы вытаскивать поворотные фитинги и уверенности в многоразовости установки их у меня нет. Но если кому-то это важно — для их демонтажа надо выкрутить два маленьких винта, которые зачиковывают фитинги от случайного вырывания.

А сама внутренняя часть водоблока из корпуса вытаскивается если выкрутить 4- винта. Выкрутив их можно даже было чуть сдвинуть внутренний корпус, но трубки не давали вытащить его полностью. А полностью я хотел разобрать чтобы можно было лучше промыть все детали и не бояться за то что затоплю электронику.

Как вам боке на LG (Google) Nexus 5X?

Промывка

Суть промывки заключается в заправке системы водой, а затем слива жидкости. Действия повторять необходимо до тех пор пока не перестали вымываться крупные хлопья загрязнений. Точное количество раз не считал, но было сделано что-то около 5-6 промывок.

Далее необходимо просушить ту часть где есть электроника. Для этого я использовал штатные вентиляторы СВО, а так как внутренностей было не видно — то для сравнения испарения жидкости поставил ещё и ёмкость которую почти полностью закрыл от проточного проветривания воронкой.

Её внутренности высохли минут через 15, водоблок я прослушивал около часа. но далее я ещё заметил, что на самом деле можно было снять декоративные части корпуса, и снять их можно без разборки водоблока просто поддев за края металлические и пластиковые панельки.

Благодаря этому стало возможным ещё определить какие из отверстий водоблока сообщаются с блоком электроники, чтобы понимать куда нельзя лить жидкость при заправке контура. И отверстие которое сообщается с частью с электроникой оказалось только одно. На время заправки я его заклеил изалентой, и чтобы наверняка — синей.

Заправка контура

И далее началась самая ответственная часть. Я подготовил жидкость количество которой было чуть больше, чем я слил из системы, чтобы точно хватило.

Так поднимем же с вами бокалы за долголетие наших помп и благополучие подшипников!

Чтобы проще было залить жидкость опять же надо соблюдать такое правило, что в одно отверстие заливается вода, а второе — должно выпускать воздух. Для того чтобы понять что куда течёт нужно понять конструкцию системы циркуляции жидкости. Она в водоблок поступает из центрального отверстий, далее по силиконовой вставке течёт в бок, распределять специальными столиками в корпусе, далее корпус разворачивает поток жидкости вверх на микроканалы водоблока, и после микроканалов жидкость уходит вбок, и проходит вглубь одной из сторон корпуса.

Заливать можно было либо в центр, и оставлять для выхода воздуха отверстие в глубине — либо можно было заливать в боковое отверстие в глубине корпуса. Штатное отверстие через которое в заводских условиях заправлялась система расположено именно у бокового отверстия, так что и я решил заливать в него. Если при заливки вы видите что жидкости осталось у вас ещё много, а вода не уходит, значит где-то образовалась воздушная пробка и надо покрутить радиатор чтобы собрать воздух вместе и чтобы он смог выйти наружу. Так же важно размещать место заливки выше радиатора, так как без принудительного движения потока — воздух можно выпустить только заполняя все части контура по принципу сообщающихся сосудов. У меня в систему поместился и подготовленный излишек жидкости. Но я решил часть жидкости удалить путём впитывания в салфетку чтобы привести уровень к тому, что был при разборке системы. При разборке — уровень воды не заполнял пространство над силиконовым вкладышем. Далее я собрал СВО в последовательности обратной разборке. Включил — стал ждать пока помпа прогонит все пузыри в контуре в один большой и он где-то задержится в ресиверах радиатора как это происходит и по заводу.

Но я ждал-ждал, а заветного прекращения разбивания воздуха о крыльчатку помпы так и не произошло. То есть воздуха было слишком много и он не мог занять какое-то положение, в котором его не уносило жидкостью. Для дозаправки я открыл заливное отверстие, но так как у меня нет шприцов с иглами, то я дозаправлял контур просто заливая жидкость в цековку под головку винта.

Естественно в таких условиях воздух выходил по мелкими пузырями очень долго, и делалась такая заправка уже на включенном СВО, то есть помпа активно перемешивала пузыри и часть из них выходило. Естественно тут так же надо держать сборку так чтобы отверстие для заправки было высшей точкой контура, иначе из него будет литься вода. Минут 10 выходил воздух и я периодически по каплям заполнял углубление под винт. В определённый момент я ещё раз попробовал дать системе собрать воздух в каком-то одном месте. Для этого я закрутил заливной винт на место и на рабочей системе покрутил СВО, на видео я это не снял, так как для этого требуется больше пространства, что у меня было для съёмки. Но делать надо примерно тоже самое что и, например, для калибровки магнитометров смартфона. То есть покрутить систему вокруг всех осей. А дальше дать минут 10 поработать. Если звук разбивания пузырей прекратился, и в радиаторе не будет звуков журчания воды — значит вы добились требуемого уровня жидкости и на этом процесс обслуживания СВО завершается.

Что касается этой системы водяного охлаждения, то в ней очень тихая помпа, тише, чем работа даже медленных 5400 жёстких дисков, и за 2,5 года это ничуть не изменилось. Вентиляторы тоже не требуют ещё никакого участия в дальнейшей эксплуатации. От этого предполагаемая одноразовость системы — кажется ещё более обидной, так как если бы не сейчас, то в скором времени она бы точно уже потребовала обслуживания. То есть нормально бы она проработала 3-4 года. Это, конечно, больше чем гарантийный срок, но всё равно вдвое ниже, чем ресурс работы подшипника помпы заявленный в 50 тысяч часов. А повторюсь — помпа тут крайне тихая, её вообще практически не слышно, и за эту тишину заплачено полностью при покупке, а не за половину. И подобная проблема характерна для всех заводских СВО. В целом — полагаю для большинства заводских систем охлаждения процедура обслуживания выглядеть будет примерно так же. Единственное — заливные отверстия в некоторых моделях бывают расположены на радиаторе, и тот долив что я делал через водоблок вам нужно будет делать через отверстие в радиаторе. Сложного в этой процедуре ничего нет. Тем более в процессе промывки вы неплохо натренируетесь в умении заправлять именно ваш водоблок, разберётесь куда надо заливать чтобы воздух эффективно выходил, как болтать чтобы воздушные пробки выходили и т.д. В общем — ничего страшного в этой процедуре нет. В целом — не сложнее, чем установить кулер, но гораздо дольше, если давать время на высыхание электроники.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector